[原创] 天水美食之一：麻食

本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-18 03:37 编辑 <br /><br />　　　　　　　　麻食
　　　　　　　　叶梓
　　一位身着清爽的妇人，将和好的面揉得光光的，复又搓成细细的长条，再掐成一小截一小截，拿起，在一个新新的草帽檐檐上，用大拇指使劲一搓，一个长短约一厘米、带有草编花纹的海螺状的小面卷，就脱手而出——妇人头也不抬，只是一个劲儿地搓，不计较面馆里客人的多少，也不管外头的暄晔热闹，她的五指飞舞，熟稔的取、搓、丢等动作，准确快速，一气呵成。不一会，她面前的案板上就摆满这些小面卷，仿佛她的千军万马。十年前——再短一些——就是五年前吧，甘肃天水老城官泉和桥店子一带的小吃街上，随处可见这样的场景。可惜现在没了。没有了，反倒觉着这场景悠远、且富有意蕴。
　　如此而成者，甘肃天水的小吃麻食也。
　　据说其祖宗是蒙古族的面食，又称秃秃麻食，意为手搓的面疙瘩。明代《长安客话》中把麻食归入汤饼类食物——汤饼者，古称索饼，煮饼，即今日之面条也。其实，藉此麻食，我所看到的是深藏于天水人内心深处的温婉与灵秀。俗常，人们一提到大西北，总会用粗犷呀豪放呀这些陈词滥调来形容。当然，这些都是对的，但只对了一半。因为，西北人呼呼吹着风沙的心里，也有着小桥流水般的温婉与灵秀。以甘肃天水为例，单单一个面条，就做得五花八门，臊子面啦浆水面啦乌龙头大卤面啦，千奇百怪，不一而足，和江南人的糕类食品比起来，绝不逊色，且会让他们大跌眼镜的。
　　而麻食，却将此推向了一个极致。
　　且不说麻食之味有多可口，单看看一碗麻食的“来龙去脉”，就让人深深地感到一份经由时间积攒下来的旧。一种怀旧的旧。一种在时间中慢步行走的旧。一种散发着手艺本色的旧。一种草帽的旧。可惜的是，这几年，做麻食生意的人开始偷懒了，有的直接在面板上搓，有的干脆在街面上买来专门搓麻食的状如洗衣板的小搓板上搓。吃这样的麻食，不止是少了花纹，还少了经由草帽后留下的味道，吃起来当然就索然无味。
　　现在回忆起来，吃一碗纯正的麻食，常常令人对西北大地充满暖意。当然，这得在冬天。
　　中国传统农业文明的一个典型特质，就是有季节的轮回变化。这在饮食也能体现出来。冬吃羊肉春吃菲之类的道理，显然人人都懂。麻食作为一种冬令食品，其核心理所当然就是热，要吃得你满头大汗，要吃得你心暖意热，才算过瘾。想一想，在一安静小院，与一知已女子随遇而安。每天上午，她都在家花一上午的功夫，一粒一粒地从草帽檐檐上给你弄出一道麻食来，那吃起来是何等的神清气爽。不用猜，这样的日常生活，充满了原始与自然之美——当然，不管是炒麻食还是烩麻食，都是如此——这其实也就牵扯到麻食的吃法。烩麻食者，显然有汤，即先用肉汤、肉丁、磨姑片、土豆丁等烩成臊子，与煮熟的麻食和到一起同食；炒者，如同风行西北的炒面，麻食与菜同炒之，此食法者甚少。
　　炒也罢，烩也罢，在寒风冽冽雪花飞扬的下午或者晚上，吃一碗热乎乎的麻食，犹如在寒夜里围着一炉炭火，冷暖适中