在陇山的人文怀想

马鹿镇，古称马鹿坡，坐落在陇山西侧通关河上游的冲积扇上。
通关河，又叫长沟河，在流经陇县时，当地人又叫马鹿河。眼前的水流却很细小。有牛、马在河边饮水。但是，并没有见到鹿。
“陇头秋色郁蒙蒙，薄暮阴森更不同。记得一声长笛度，萧然千古明月中。”这是清朝道光进士牛树梅从老家通渭游历川陕路过马鹿坡时的感慨。
往事不再，而秋色依然。
马鹿镇北的田野中，在村庄和山梁之间，是三面临川的一个巨大的隆起。一座西地常见的土堡子突兀地出现了。
登临土堡才发现，这里的冷清，让人惊异。堡内没有人烟，一片寂静。昔日的居住地已变作耕地，有胡麻在蓝幽幽地生长。础石，断砖，残瓦，随处可见。仿佛已被遗忘的古遗址。
山梁之上，六十里河川尽收眼底。《甘肃的由来》里讲，唐大中六年陇州防御使薛逵建安戎关，“襟带关中，西安羌戎。”与视线之内的安戎关相比，土堡当属砦、寨一类的军事构筑了。在天水的伯阳，还有吴砦，后寨的地名。
下山。坐三马子到了二十里开外的长宁驿。
长宁驿在元明清时期是咸宜关道上的重要驿站。如今，这里早就没有了车马辚辚的繁忙景象。以路为界，分上店、下店两个村子。村庄简易，甚至粗陋。我们惊异。那些真正使一个时代一个文化得以延伸的东西，显然早已消失，以至于我们都怀疑是不是真的来到了埋藏在历史深处的那个驿站。但就在路边，一个晃来晃去的牌子上出现了文字。长宁驿。
街道之中，有一破败的石狮子在斜乜着。东面紧邻林区的有幽深峡谷。人称驿程沟。在西地，沟壑峡谷的概念很混淆。不太深的峡谷中一派翠绿，因为阳光折射而浮动着淡蓝色的烟岚，峡谷底部，一条蜿蜒的溪水亮光闪闪。
古道沿河水的右岸延伸，与林区公路同体。前行约5、6里，又见古道。长约200米，宽3.5米。落英缤纷，寂静安宁。又前行，现古道，保存完整。长约300米。路边树冠笼罩，形如绿色通道。那些竖立的阳光，穿越而下，闪烁着光芒。林间的古道上，偶尔有觅食的鸟啼啼咽咽，起起落落，给这片沉寂的风景增添了些许生气。越过石板，在林间的斜对面，又是一片不大的田野。有莜麦，胡麻，在吐穗，扬花。古道灰暗而沉重，因为年深日久，已经和周边的山陵混为一色，不辨东西了。
越古道而上，见草滩。高高低低，起伏不大。过草滩，北有一小峡谷口。前行为慢上坡，约3里，又是大草滩。有一个牧马人在神情木讷地吃着早饭。看了一眼我们，也没说话。慢慢问，才知道这里是长宁驿村的集体牧场，叫南寨铺。口音很硬，很僵，好像几个月都没和人说过话了。
寨，铺，都是和驿站相关的名称。清代的铺是专为传递紧急公文而设立的，铺与铺之间相距10——20里不等。至今，在天水当地，还有二十铺、三十铺、潘集寨、陈寨等地名。南铺寨，已不见铺的模样。或痕迹。那些仿佛精华耗尽的草坡上，散落着一些零零碎碎的马、牛的踪影。像浮云，像清风，转眼就融化在视野尽头，倾圮了一样。
在牧马人断断续续的讲述中，我们明白，正东的沟通往黑沟，东北的沟通往黑虎口。都是一些让人毛骨悚然的地名。仿佛回到了《水浒》的年代。
我们决定走黑虎口一线。
进入黑虎口，并没有意外的惊悚，也不见险恶，提悬的心在缓缓而上的慢坡路上放了下来。随着山势的升高，树木明显变得粗壮了许多。路边靠崖的土楞上，一丛一丛的是沙棘。果子泛红，看着让人满口生津。沙棘，茎就是叶，叶就是茎。粗粝，坚硬，有蝴蝶在绕来绕去，就是没法落脚，只好悻悻而去。看看一片片红，竟然有一种无从言说的快慰，兴奋。
坡度越来越大。
在半山坡，冒出了一个背着褡裢的跑山人。说冒出，是突然从坡的右面闪出来的。在这样的山坡草地上，能碰见一个大活人，自然是万分亲切的。
跑山人，常年在山里活动。俗话讲的“靠山吃山”，就是指他们。跑山人叫张虎，30来岁，面孔黝黑。他说是自家的马在关山里野放，已经三四个月没见了。他褡裢里装着粗盐，给马吃的。 有人同行，路途也不觉得寂寞了。更何况，还听到了许多奇闻。
关山上的牲畜是名副其实的放养。主人一年上山三四次，喂喂盐巴，点点数目就行。运气好的话，年前一头猪，到了年关就是一群猪，而且还是野猪种，卖价更高。在山里放养的牲畜，野性强，生人难靠近，所以很少被盗。山上还有豹子、鹿。野猪。关山的野猪獠牙长，体壮如牛，不敢惹。
这里的草很厚，光脚走很舒服。时不时还会冒出几只小泉。水质清冽，香甜凉爽。脚下是幽深的峡谷，林木稀疏。与莽莽关山相比，这样的生长变得小气多了，让人产生一种无边的荒凉感。
当年，卢照邻在《入秦川界》中写过，“陇坂长无极，苍然望不穷。石径萦疑断，回流映似空。花开绿野雾，茑转紫岩风。春芳勿邃近，留赏故人同。”因为没有战乱，陇山的景色在诗人的心灵中得到了更多的人文观照。美丽，旖旎，且有情趣。
但关山从来都是凄苦、绝望的象征，要不然咋会诞生那么多哀婉荒凉的陇头吟唱呢？
马戴，唐宣宗进士。他经陇山时写道，“斜日挂边树，萧萧独望间。阴云藏汉垒，飞火照胡山。陇首行人绝，河源夕鸟还。”一派凄然，萧条。
半坡之上，又见分水岭。陇山到处都有这样高低不一的分水岭。这个分水岭是个大壑岘。光秃秃的，树木稀少。过来山口，古道进入了一个开阔的谷地。突然从树后传来“哄哄”的叫声，接着有一物奔出。是牦牛。牛头，兔尾，声音似猪。印象中，是第一次在陇山见到牦牛。牦牛也不惊慌，回头瞅瞅我们，又转身离去。在牦牛模糊的背影里，我们看到了跑山人张虎。他正在给三匹马喂盐巴。马儿摇头摆尾，还时不时用头蹭着主人的衣裳。在一条草滩与另一条草滩相逢汇合的地方，能够见到这样的温情，且一览无余，确实让人感动。远处的山顶上，有流云自上而下，慢慢俯冲。流入了林间深处。
转过山头，路也宽了。大片大片的大黄和亚麻涌入视野。
大黄，被誉为中国草。作为一种中药，可清湿热、泻火、通便。在近代崛起的过程中，西方人掠夺式的拥有了茶叶、瓷器、丝绸等中国商品的生产，但大黄，尤其是药用大黄的生产，却依然掌握在国人手中。这不能不让人称道。 眼前的大黄尚在生长中，绿意盎然。大片的叶子，蓬松着，向上，向下，向四周扩展。风姿绰约。欧洲人本想通过贸易培养出自己的药用大黄，不想只培植出了一种蔬菜。于是，也就有了大黄面包、大黄布丁、大黄沙拉等食品。
造化弄人。但陇山，乃至秦人的故乡礼县，依然是大黄的重要产地。千年之后，这个曾经盛大的族群，竟然以与世隔绝的另一种方式，旺盛地生长。繁衍。
从忙碌的药工口里，我们得知，这里就是大名鼎鼎的菜籽河。
菜籽河，不见油菜花。原来有人家，现在却人迹罕至。从这里，一路到碑子梁，一路通咸宜关，一路达固关。是正经的三岔路口。
也有古老的亚麻。一丛丛，一片片。稀疏而不乏活力，也不似大黄那样繁盛。只是孤独地陪伴着大黄。
陇山在这个大湾里温暖了许多，柔情了许多。植物们获得了大繁荣，大生长。站在历代文人骚客们描摹过的古老草滩、山川之上时，一种未曾预言的力量让人心潮激荡，仿佛又回到了《诗经》时代。
“阪有桑，陧有杨。既见君子，并坐鼓篁。今者不乐，逝者其亡。”那个短暂的时代，无鼓角争鸣，无劳燕分飞。一派清明祥和。
回想我们一路走来路过的村庄，那么逆来顺受地安静着，沉默着。与背影里的大山不相与，不相称。一千多年前就在这里经过的人们，不知什么时候已然消泯了。历史，的确因为这些仿佛自天而降的迁徙而让人不适，甚至恐慌。
那一刻，我们决定坐下来，再好好看看这片即将离去但却让人温暖的大地之湾。
陇山之上的这些山丘、土陵，在季节的深处，在时间的融化下，慢慢将自己变成了更为坚硬的存在。从这样的高度凝视，它们仿佛又融化为一滴又一滴的水。滋润着，涵养着。天空蔚蓝，白云舒卷，野草生长。那是陇山的底蕴。
按照药工的指引，我们在通往碑子梁和固关之间的路上上山。树林茂密，断断续续有长短不一、宽窄不一的古道痕迹出现。拨开缭绕的树枝，视野慢慢变得开阔了。
秋日的陇山，盎然生机。远处是宽阔的陇山河谷，和更为宽阔的陇山山脉。庞大的陇山，发育了众多溪流，又构造出众多适于耕作与游牧的谷地，坡地，草滩。所以，古人才把高原辽阔的大地称为“山脉”，仿佛是一条流淌在大地之上的血脉。这是极具人文主义和启蒙精神的称谓。是对一座山系的尊敬。当初汉武帝刘彻在陇山山郊祭祀时作诗十九首，在《朝陇首》中写道，“朝陇首，览西垠，雷电尞，获白麟。……苶归心，抚怀心。”可见，在一个皇帝的视野里，大山崇拜所寄托着的治国理想。
那时，陇山一定有挺拔的雪峰，有宽广的河谷，有茂盛的古树，还有奔驰的瑞兽，也有飞翔的灵鸟。山峦之间，也一定是闪闪发光的河水在涌流，两岸之上，平畴沃野，顺水而走，仿佛片片绿洲。
就这样，在对历史的想象和神往中，我们又一次向陇山告别。来到了陇山脚下的河谷——咸宜关。