香椿，香透了春天
文/刘鸣利
这个世界，爱吃的人们是最有创意的，也最具探索精神。这是我吃香椿时候的感觉，因为据说这个世界上把香椿作为蔬菜来吃的国家只有中国。今天早晨，当我把女儿送我的香椿炒了鸡蛋的时候，把外甥女送的香椿水汆了盐渍，脑子里就一直盘旋着这样的思绪。
谷雨时节，泡桐花开得正旺，刚刚吃过了荠菜饺子、榆钱苦累，大把的小葱又上了餐桌。香椿芽终于在灰褐色的枝头露出招牌般的肥嫩，有着柔滑触感的叶柄，小叶子一簇簇的，绿中带红，藏着一冬积攒的香气。我最受不了这样的诱惑，因为我实在是这芽儿的知音，美味的知音。这也是吃货们的一个美好的自嘲吧。
吃香椿，在我的家乡行唐能吃出一种境界，我总觉得，那是一种近乎极致的创造。我所知道的就有生拌香椿、水汆香椿、香椿拌豆腐、香椿炒鸡蛋、香椿炒辣椒、香椿裹上面糊炸制的“面鱼儿”。特别是一年中能够随时吃得上的用于炝油的干香椿叶，又衍生出香椿油拌菜，香椿油汤面等等，又是另有一番风味的吃法了。想起我的一位老兄说的一句话:“回家，你嫂子准备了手擀面，吃炝锅面，唧溜爪喇的热油一炸，香椿那个香啊，啧啧。”说的和听的人，口舌生津，馋虫难耐，眼睛里都有了一种异样的神采。
我对香椿的最早记忆有些模糊，但是故乡老宅院里的那棵香椿树我还记得。树梢已经远远超出了屋顶，为了能够方便采到香椿，爷爷奶奶还准备了一根长长的木杆子，杆子的一端绑着镰刀。谷雨的时候，我的脑海里常常会有一种温馨的画面。山乡的老宅院，晚春温暖的晨光，花白头发的爷爷，手持长杆扒椿芽，还是孩童的我们翘首望着，北房屋檐下锅灶里正升腾着蒸汽，奶奶拉着风箱慈祥地看着我们，整个院子都有春天那种尚偏冷色的橘黄，一种滋养天伦的温暖。这样的感觉，与明代诗人李濂的诗《村居》颇有谐趣:“浮名除宦籍，初服返田家。腊酒犹浮瓮，春风自放花。抱孙探雀窝，留客剪椿芽。无限村居乐，逢人敢自夸。 ”只是不知道，李濂抱孙掏出的鸟蛋，炒了香椿待客，会不会让树上的鸟儿吵得吃不安宁。
吃香椿，许多地方把它纳入“吃春”的风俗，我一想到吃春对于吃货的诱惑，由不得就浮出一丝笑意。吃香椿也就罢了，要吃下一个春天，这可是维度上的变化，吃也可以从具体的东西吃到季节和时间的层面上，我是真心佩服民俗中吃货的创造力了。不过我们的先人们，不仅仅是吃，从汉代以后陆陆续续有人把吃香椿录入文字，还研究出它的药用价值，除了吃可以除湿化积之外，洗还可以除疥疽之毒，也令人叹为观止。大概，吃得专业、吃得持久，也必有额外收获。
香椿的香味很独特，它很容易让人想起点什么。香椿的吃法也很多，每一种吃法自有它的道理。我最喜欢的，就是把新摘下的香椿洗净，直接用现开的水泡起来，加盐，半小时就可以吃了。这样的做法鲜香纯粹，而且符合现代标准，既降解了亚硝酸盐，又保留了本身的香气。这个做法来自于母亲，母亲的做法来自于她的母亲，所谓生生不息，关乎吃的方面最容易传承。
香椿树在过去是长寿的象征，庄子说它以人间八千年为春，八千年为秋，所以有“椿寿”的说法。父亲被称作“椿庭”，母亲被称作“萱草”。父母健康被称作“椿萱并茂”或者“椿萱在堂”。唐代牟融写有“知君此去情偏切，堂上椿萱雪满头”，就是送徐浩回乡时，对其因为满头白发的父母正在家中等候，所以急于回家的心情表示理解。想起清代康有为的“长春不老汉王愿，食之竟月香齿颊”，也就品出了其中想起汉武帝追求长寿的想法，吃上这长寿的椿芽齿颊留香，月余不散，美不胜言的心中感受。
这样的一个时节，街上的行人、路边的小店，都可能遇到手拿香椿的人们。昨天下午下班回家的路上，看到一个小伙子手拿一大捆香椿，边走边嗅，恰逢我心中动了写香椿的心思，我不由得多看了小伙子两眼。小伙子似乎有所感觉，大概是觉得诧异。我心里笑了，其实我并非想得到他手中的香椿芽，而是看着他手中香椿芽肥嫩的样子，在心里追溯它生长的宅院呢。我更愿意那是他家老宅里的香椿，带着父母的慈爱和嘱咐，只需一壶白开水，积攒着的亲情香气就溢满了每个儿女的心怀。我想，当我们读到那些关于香椿的美文和品尝香椿的美味时，都会体味到另外一种香味。
香椿的美味，从古到今，延续在数千年的文字里，也传承在祖祖辈辈的亲情里，香透了春天，更香透了时光。
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