思念一碗“水疙瘩“
点点爸应邀参加老乡聚会，点点妈作为芮城媳妇跟上凑热闹。一帮从洞宾故里走出的芮城汉子围桌而坐，一边品尝来自家乡大厨制作的空心饼夹肉、酸汤面，一边畅想故乡久违了的特色小吃。席间，一位老乡谈起了风靡家乡的一种面食——芮城水疙瘩。
“清水和面，加盐，加椒叶，酱豆葱花炝锅，拽面片下沸水，稍煮，收汁，舀一碗在手，筷子一搅。哇，汤汁香浓，味道醇厚，面片吃到嘴里那是一个‘滑’，舒服!”
这位老乡生性儒雅亲和，又擅操翰成章，追忆起家乡美食，自然是娓娓道来，绘声绘色，仿佛一碗味道鲜香的水疙瘩就放在眼前，惹得“吃货”点点妈不由垂涎三尺，向往不已。——不吃水疙瘩已多年呀!
老乡说的水疙瘩，用点点妈家乡的话说起来，应该叫“福疙瘩”。因为在点点妈的故乡禹王城，“水”发“福”音。只是点点妈的家乡鲜见花椒树，乡邻们也没有晒酱豆的习俗，所以，同样是水疙瘩，配料与清波兄形容的水疙瘩相比，内容听起来好像寡淡些。但即便如此，素来不喜食面条的点点妈，却对“福疙瘩”一直情有独钟。当然，这“福疙瘩”必然是母亲做的。
点点妈的母亲年轻时在乡间是出了名的心灵手巧。做一碗水疙瘩对她来说拿手得很。严格说来，水疙瘩是流行于晋南乡间的一种炝锅汤面，这种面不用擀，不用切，只用拽。和面时，母亲会在面里加上少许盐和五香粉，和好的面团要放在盆里盖上盖“醒”一会儿。醒面的功夫，母亲开始准备炝锅的菜。选软糯多汁、酸甜可口的西红柿一个，切丁，剁蓉，葱花少许，锅上炉，热锅凉油，油热后先炝葱花，爆出葱香，再下切好的西红柿，入锅翻炒出菜汁，再加适量盐，盖锅盖待水沸腾。
那时候做饭，用的还是一个小火炉，炎炎夏日，在厨房做饭太热，只好把炉子安置在阴凉通风的门洞下。做饭时，母亲需要不时往返于火炉和厨房的案板之间，倒油、拿菜、取锅盖……忙碌且辛苦。只有揪面片时她才可以坐一下。
此时，水已沸腾，揭开锅盖，红汤滚滚，一股西红柿的酸香扑鼻而来，不断刺激着人的味蕾。诱人的酸香中，母亲往盛面团的盆里倒入半碗水，然后搬一小凳，坐在炉前，面盆搁腿上，两手齐上，和着水，像洗面一样，用拇指和食指从面团最边缘交错着拈一小团面，拈成薄薄一片了，揪下来扔进沸腾的锅里，然后再揪下一片，为防粘锅，揪到一半时，就用勺子搅拌一下，然后继续把余下的面团揪完。最后再把盆里剩下的面水倒入锅里搅拌，盖上锅盖，大火烧开，一锅热气腾腾，汤汁浓厚，香味扑鼻的水疙瘩就做好了。
母亲做的水疙瘩非常好吃，因为面片下锅前被水“洗”过，所以吃起来软绵筋道，汤汁里不时还有洗好的丝丝缕缕的面筋，那可是汤里的精华所在，点点妈爱吃得不得了!就这样，先捞面片再喝汤，很烫的面片在舌尖之上，口腔之中不停地翻滚咀嚼，那种幸福感，铺天盖地。
结婚成家后，点点妈也曾循着记忆尝试着做过水疙瘩，但可惜的是做好后一尝，感觉跟母亲做的水疙瘩差得不是一星半点儿。而点点妈的母亲已经七十多岁了，一场脑梗，让她的左手变得虚弱无力。尤其是父亲去世后，失去老伴的母亲日渐衰弱，昔日清秀挺拔的脊背已不知不觉佝偻起来，做起来事来也不如以前麻利。哥哥侄儿们都孝顺，不舍得让她再辛劳，成天“吼”着让她“逛街去”“想吃什么我们给你做”或者干脆是“想吃什么就去饭店点什么”……无所事事的母亲便成天见人就发幸福的牢骚：“唉，我老了，孩子们嫌我做啥都做不好，不让做啦!”于是，母亲不做水疙瘩也已多年。
唉，久违了的水疙瘩，还有母亲能做水疙瘩的那些幸福时光，又让点点妈如何不思念?
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