大佛是一棵树

大佛是一棵树

一

从远方赶来之前，有关乐山大佛，我不知道自己能了解多少。就像是虚无之中的一种遥想。只是在山顶，为了蹒跚下去。一次，两次，或者更多次。我和众多发福的人，萧疏的人一起，从一条条弯弯曲曲的铁栏杆里，呼吸，移动，挣脱。

太阳的毒，人群一样密集地从寺门的红墙上徐徐反射而来。小孩子倚在栏杆之上，张着小嘴。呆着脸出气。喊叫。风被遮蔽。

大佛的头就在我们的脚下。而我们却要走到大佛的脚下，仰望，朝拜。这是很诡异很奇怪的一种游走。山顶在变小，变窄。那些头发一样弯曲的团团，隐隐约约笼罩在佛顶，让人想起疮疤，或者更多关于扭曲，关于修正的一些景象。比如排水管，比如阀门，比如古人的智慧。但绝非装饰。

等待的过程，不断有人奋力而出，去和身边的佛留影。他们的相机“哗哗”闪个不停，就像脸上的汗水淌个不止。

我知道，离开这座山，我们转眼间就会彼此不见，消失在大街的深处。就像佛的幻光。而现在却要拥挤在一起。这可能也是一种因缘的际会。尽管很不喜欢。陌生一样的相聚。无语，无谈，甚至无趣。

但，现在，在到达佛脚之前，我们还要一起前行。这是无可奈何的。 二
相比于麦积山的大佛，乐山大佛应该是另一种光谱系。这里没有明丽的清空，只有蒙蒙细雨。绝少莽莽林海，多的是满山绿叶。它的修建时间，要早于麦积山。可远溯到唐。一个遥远的盛世。
大佛的修建发起者据说是海通大师。那是一个被各种版本各种口碑相传且英雄化了的“高人”。就像是乙弗氏之于麦积山一样。为了保住化来的钱财不被县令贪婪而去，他自挖眼睛，以示磊磊光明。这样的故事，我宁愿它是真的。因为隔着肚皮的人心，是红是黑，谁也无法看透。在沿山而下的九曲栈道上，这样的传奇却不断被铭刻着。印证着。
其实，无论盛世，还是乱世，底层国人一直都以各种不同的故事，创造着属于自己的精神英模。激励也好，见证也罢，总归是在深邃之中，隐藏着一种幽玄。鬼魅一样的神秘。尽管隔江而流，却也生生不息。
但，大佛还是拔地而起，就像一棵树，从山岩间生长。从幼到长，历经千年风雨，不老不衰。它的粗粝，它的高远，甚至是它的磅礴，时刻都让人有一种攀爬的仰望之感。或者说是绽放。花一样盛开。在台阶，一朵朵红花鲜艳多姿。这样的风景，被无数双眼睛掠过。然后移开。离去。一直到今天。有关大佛，我们又能知道什么。我们仅仅是在下山。然后，再上去。
三
面江而坐的大佛，正在一截截缩小。我们只能看到它的腰身。粗壮，臃肿，但刚毅，坚硬。就像岷江、大渡河、青衣江汇流而成的水面。一路下移，我想象着在江心和大佛相望的壮阔，奇雄。可眼前晃动的总是密密麻麻的人流。挥之不去。在岩石凿开的险道上，我和大佛是两条相向而去的铁轨。只能遥遥相对。无法触摸。无法细语。

这是一种注定的悲哀。“山路元无雨，空翠湿人衣。”这样的意境是体会不到了。尽管也有雨样的湿润擦肩而过。

佛的视野之外，应该有登高凌绝，有纵目远眺，也有逶迤蜿蜒。但仰观沉雾积岚，也会幻化出一片属于自己的洞庭天地。

和大佛相对，相伴，才能体会出盛世的意味。盛世，就是红男绿女踏破铁鞋四处寻觅的蓬莱，也是先民遗泽化作的腾空虹霓，更是江湖之外呈现的一派闲然淡定。

因此也会想起，和大佛相匹配的应该还有楼台阁观，庭院，高塔。但它们都消失了，水一样沉寂在时间深处。比如大佛阁。比如那些深邃的孔穴。

这更是无法预料的结局。“仁者乐山，智者乐水”。芸芸众生之下，所谓仁者，所谓智者，在大佛面前，已经难于辨清。 四
大佛，在我们熟悉的语境和意境之外挺立着。即便是到了脚下，也唯有感叹。感叹造化的奇异，传说的不朽。

除此，关于大佛，我们又能知道什么呢？就像是站在江边茂密的榕树之下，被荫萌，被遮蔽，被渺小。

从一个个洞间站立，穿过。从一座座佛前礼拜，离开。再看看伸手可及的江水，我想，或许，再过百年，大佛这棵树就会终老，就会成长为村头的参天大树。但它的根，将牢牢扎在泥土之下。不松，不朽。我又不无神往地想到，黄公望钟情浅绛，徐悲鸿崇尚浓紫，凡高痴迷鲜黄，而大佛呢？偏爱青绿，偏爱姜黄。那是一种从容的崇尚，和尊敬。就像佛的本意一样，无碍无挂，五蕴皆空。　 [ 本帖最后由 何也 于 2010-10-15 17:21 编辑 ]