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抒情散文

舌尖上的小情调

2022-01-05抒情散文木门长子
舌尖上的小情调鸭血粉丝汤烟雨江南,六朝古都,吃食都精致到了极点。臭豆干、咸鸭肝,样样让人心醉。闲时,找几位朋友,于干净的店铺入坐,口里唤着“鸭血粉丝汤”的名字,听老板热情地招呼,会有一种心旷神怡的感觉自空中袅娜地散开。鸭血粉丝汤有着其独特的……

   舌尖上的小情调
  
  鸭血粉丝汤   烟雨江南,六朝古都,吃食都精致到了极点。臭豆干、咸鸭肝,样样让人心醉。闲时,找几位朋友,于干净的店铺入坐,口里唤着“鸭血粉丝汤”的名字,听老板热情地招呼,会有一种心旷神怡的感觉自空中袅娜地散开。鸭血粉丝汤有着其独特的味道,可以说集色、香、味、形于一体。   碗是白瓷的碗,筷子是竹制的黑漆筷,晶莹剔透的粉丝上面是新鲜的鸭血、鸭肝。汤水鲜亮透明,葱姜香菜切丝点缀其间。小老板快步走来,脸上带笑,在汤没入口时那白胡椒的辛辣、鸭子的腥味已飘香而来,待到用筷子一搅动,红与白、绿与黄的色彩悄然化开时,人早已醉了。   鸭血粉丝汤是南京人最喜欢的一种美食。清晨,太阳还没有升起的时候它就催启了一天的开始。人们匆匆忙忙,于它是一份不能遗忘。夜晚,在昏黄的灯光下与家人朋友小憩,鸭血粉丝汤映衬出一种生活的浓郁。客人到了南京,好像没谁能抵御它的诱惑,它仿佛人生的必经,如兰州的牛肉面、西安的羊肉泡、北京的卤煮一样,在成为一种南京的表征,于江南烟雨中占居一席之地。   鸭血粉丝汤的做法很简单,不想麻烦的小店可用市场上的冷鸭肉、成型的血块熬制而成,点缀些葱姜芫荽即可。而真正的鸭血粉丝汤则需要选用新鲜的麻鸭,取肉多油少的腿骨,将甘甜的泉水大火烧开,撇去血沫肉渣小火煨炖一个多小时,至汤水呈白色时才肯罢手。粉丝儿要选那种晶莹透亮且有韧性的极品,用开水焯好后放入碗中待用。鸭血就更讲究了,要采用新鲜的鸭血氽制而成,至半熟时切成条状码放在烫好的粉丝上,然后搁放些熟黄豆、油炸豆腐之类,用滚开的高汤趁热浇下,欣然中便营造出汤水不同寻常的味道。   食用鸭血汤很有些讲究,做食客的万不可囫囵吞下,猪八戒吃人参果一样不知真滋味,而是应该慢慢地品来,用小勺喂汤,竹筷拾夹,放日常杂事于一边,怀一种浪漫的情调将血块与粉丝送入口中。食间,小黄豆的微凉和豆腐泡的浓香,鸭肝的细滑都是很好的。印象里,南京夫子庙附近一家小老板的鸭血粉丝汤做得极好,汤清,碗白,不论是表象还是内质都很吸引人。   鸭血纷丝汤万不可做得油腻,南京人喜欢素淡。所以,在用鸭腿做汤时,有经验的师傅们会用大火煸去肉皮上多余的油脂,再微火煎熬,这样熬出的高汤才爽滑不油腻,清亮且有质感。晚清时,文人蒋芷湘有诗云:“镇江梅翁善饮食,紫砂万两煮银丝。玉带千条绕翠落,汤白中秋月见媸。布衣书生饕餮客,浮生为食不为诗。欲赞茗翁神仙手,春江水暖鸭先知。”可见,鸭血粉丝汤曾怎样让食客流连忘返,食得酣畅淋漓了。   南京人爱吃鸭子,这一点从满大街的鸭制品就可以看出。南京人不仅食鸭肉,连鸭脏、鸭肠都能鼓捣出一番文章来。鸭血本是人体污物的“清道夫”,更惹南京人喜爱。传说,旧时的南京曾经有一个很穷的人。他杀鸭子的时候用一个小碗接鸭血,见血块新鲜可爱便不舍得抛弃拿它与粉丝同煮,无意之中竟烧出了一锅鲜香爽滑的汤水来,味道鲜香,沁人心脾。后来,这个人研制出了烹饪鸭血粉丝汤的独家秘诀,让食客们交口称誉。如今,在南京街头巷尾的某一处喝一口汤汁,吮一口粉丝,咬一块鸭血,确是一份悠然。   南京人是温和的,南京的鸭子也是温和的,这种温和一旦与食物融合,便有了一种跨世纪的风采,如冬雪里的梅花一样香。这样的一种香孕育出了才华横溢的南唐后主,意气风发的王谢子弟,婉约可人的秦淮八艳,也孕育出了江南的绝佳风景。鸭汤集滋补、养血、解毒的功效于一身,常食不仅有利身体康健,还可愉悦身心。在白雪飘零时与人约,在春意盎然之际独自寻找一处舒适的所在,于轻挑、慢捡、细吮间食完一碗可人的汤水,真真是一桩人生快事呢!由此,我更想念夫子庙附近那位做鸭汤的小老板了。   臭豆干   走遍大江南北,我最爱吃的是臭豆干,对它的迷恋几乎可以用钟情来形容。不论春夏秋冬,不论走到什么地方,我唯一的寻找就是各地的臭豆干。   西安的臭豆干少了咸味,没有那种独特的鲜辣和撩人心魂的妩媚,虽有着臭豆干的样子却少有臭豆干的神韵。所以,在西安的街道我很少能吃到满意的好豆干。记忆中最好吃的臭豆干源自南京一条偏僻的小巷子。巷子很深,曲曲弯弯的,两边植满了桂花树。臭豆干的味道穿越时空而来,袅袅娜娜,鬼魅一般捏住了我的心魂。于是,脚步不听使唤了,齿间也开始溢出水来,一路询问过去,盼见它如盼见情人一般。待脚步落定,看小店家老板忙前忙后,又见几个身着黄色衣衫的服务员穿梭其间,木质案子上摆放的黑青色豆干骤然间就搅乱了心腑。豆干下铺了纸,油汪汪的,是一种可以吸食油脂的草纸,瞧上去美美的。   搭配的材料被整齐地码放在柜台上,竹签子高高地竖起,红的剁椒,绿的香菜、黄的姜丝、黑的芝麻,仿佛正在举办一场盛大的宴会。我说:“老板,来一份,不要葱,辣子要多。”声音洪亮,贪食的心思却再也藏不住。于是,小老板手脚麻利地忙碌起来,他身边的服务生笑成一朵芍药花。小老板将成形的豆干投入滚开的油锅里缓缓地炸,炸至焦脆的时候不急不躁地捞出。笊篱是大窟窿眼的家什,躺在笊篱上的是青黑色的豆干。老板说:“有忌口吗?”我说:“没有啊。”此时,口里的涎水早已溢满了。老板将热乎乎的豆干摆放在白瓷的碗里,再用细长的牙签将炸好的豆干块一个个挑破,浇了汤汁在上面,然后佐以调料,点缀以青葱、红椒。一碗色香味俱全的臭豆干就这样成了,看上去颇有些仙家圣品的味道呢。我说:“老板的豆干看起来棒棒的!”老板憨厚地一笑:“您常来,我这里的豆干管够!”   豆干的味道的确好!在尝遍了大江南北的臭豆干之后,南京的这家臭豆干让人神清气爽,如食甘怡,纯美而不乏自然酿造的风味,可以说集脆、鲜、香、辣、麻于一身,更可喜的是那浇在豆干上面的汁液,会慢慢地沿着挑破的缝隙浸入,营造出一种汁多汤鲜,外焦里嫩的质感,咬一口人就像飞了起来。豆干是热的,加入的黄豆粒是微凉的,而搀合在冷热之间的感觉是令人快慰的。食之如品生活之纯香,观之如赏画中之娇人,诗情画意瞬间芬芳了时间。   2017年的某一天,我随了亲人再度赶往南京,留恋中小巷子的臭豆干扫过每一处遇到的窗景。那天,我终于寻得了多年未见的老朋友,闲聊之余邀他和我一起去吃臭豆干。朋友欣然前往。路途中,他向我介绍了自制臭豆干的法子。他说:“想吃臭豆干也不难,你只需将买来的豆干洗净凉干,切成五分硬币大小的块,再选王麻子臭豆腐五六块,用力打成酱汁状,然后将两种物质充分搅拌,放入一只密封的包装盒里搁上二三天就可以了。那味道……嘿嘿,我包你在家里也能吃得顺畅、舒服!”我思绪一抖,仿佛真的见到了自制的佳肴,心里瞬间灿烂起来。   依然是那家小店,依然是那位小老板。岁月流逝,他早已不识得我了,而我却刻骨铭心地记住了他。“金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”我对朋友说。他哈哈一笑:“若它是君子,定是人间至美。你与它相逢,也算是天缘了。”我咧开嘴笑了。目光伸长,那臭豆干就在不远处。   面包诱惑   说起面包诱惑不得不提到杭州,西湖边上有一家绿茶餐厅,面包诱惑属那里的极品。面包诱惑这道菜很多地方都有,但唯有西湖边上的味道让人沉迷,每每与朋友提起也总是一副垂涎欲滴的样子。“那家伙!啧啧,下次你一定不要错过噢!”   面包诱惑的制作并不难,每个人在家里都可以制作。先取一把薄片的小刀把方面包内部掏出,切成小方丁,然后将黄油均匀地涂抹在面包丁上,再抹上一层蜂蜜盖好,放置空气炸锅中180度烤制十分钟。面包出炉后,将新鲜的冰激凌球和水果放在面包上,装饰一番就可以了。但这件事儿说起来容易做起来难,首先是烘焙火候的掌控,其次是制作者的信心和耐心,然后就是对厨房事业的十二分的热爱。这样的事我是万万做不来的,也幸而有绿茶餐厅,那里的面包诱惑不需要我动手,只需两只肩膀抬了一张嘴去,于熙攘的人群中落坐,静心等候着吃就可以了。   菜单上面包诱惑的样子很好看,各种装饰各样风景,绚丽如盛装的少女,未食之前心已经醉了。待到唤了服务生上来,草草说上两句,黏在齿舌之间的向往便早已飞去了厨房。   西湖边上绿茶餐厅里的客人总是很多,菜品也极为丰盛,可谓天上飞的水里游的陆地上爬的,应有尽有。餐厅里的火焰虾也做得很不错。木桌之上,左边置一面包诱惑,右边放一盘火焰虾,再叫个椒麻鸡什么的,任何人的胃都会欢快地叫起来。绿茶餐厅里的面包诱惑外焦里嫩,焦脆面包皮配上了美味的冰淇凌,热有热的味道,冷有冷的香甜,食一口仿佛成了仙。这道菜讲究的是速战速决,在它刚刚端上来就要先下手为强,万不可等面包冷了冰激凌化了再食,届时面包不是面包的味道,冰激凌也不是冰淇凌的味道了。   食用面包时,要轻拿慢舔,先将软糯的冰激凌送出口里,让它于齿间融化,再慢慢地品味小麦的味道、黄油的味道。骤然间,自然物象精神之精纯就集会在一起,让人迷恋。食物这种东西创造出来本就是为人食用的,经济困难的时候人们吃它是为了果腹,生活富裕时人们食它则大多因了情趣。高水准的制作与花样翻新往往令人食欲大增。面包诱惑的魅力不仅仅在于它的出人意料和与众不同,更大意义上它已经成为普通食物中的不普通。这道菜冷中有热,热中裹凉,冷热交替之际会让人遐思无限,思维曼妙。大象无形。它给予人的圆满,大概正应了自然之道吧。   当然,如果你也喜欢这道菜,且自认为厨艺还不错,可以按照我上面所讲的方法制作一番,这于家人于自己于远道而来的朋友都是一种不错的享受。胃是让人幸福的储藏器,胃幸福了,精神又怎能不愉悦呢?至于面包诱惑上搭配的冰淇凌,我建议你最好选用西点店刚刚做成的球丸,色彩、样式任你挑选,喜欢什么你就取什么回家。在面包烤至金黄时将它细心地装饰在上面,一则品香,二则赏色。这也正是面包诱惑坐拥的傲然魅力。如此一道菜,不食之岂不可惜?   糯米团子   《三生三世十里桃花》里有个极俊俏的小孩,青丘白浅唤他糯米团子。这称呼听着亲切,更让人觉得可爱,而这称呼也挑起了我对糯米团子这一食品的热爱。   印象中,糯米团子有好多种,北京的“驴打滚”,山东带馅料的黏豆包,还有天水宝鸡一带流行的一种叫做芝麻团的吃食,等等。它们皆用糯米面做成,内有馅料,或蒸煮,或油炸,但入口的味道却是很好的。那种黏中带香,香中裹甜,甜里还微微含些桂皮的味道让人流连忘返。2015年的某一天,我同朋友去了南京,在一家不大的小店里尝到了煮在大锅里的糯米团子(严格来说应该唤它为大个的汤圆)。那糯米团子约有平常吃的馒头大小,球一样漂浮在锅里,飘在汤面上的黑芝麻绽开了花。我的朋友瞪大了眼睛,急吼吼地先叫了一碗,而等到我的那一碗端上来时,她的两只团子早已滑进了肚里。   糯米团子的经典之处就在于它的糯,黄米也罢,江米做成的也好,牙齿与米接触时的那种质感是最让人回味的。糯米团子的嚼性大,味道足,粮食的精华能原汁原味地发散出来。小时候,我极爱食用巷子口一位老人炸制的芝麻团子,也是糯米做成的,里边裹了红豆沙,吃起来外焦里嫩,附带着芝麻的清香。芝麻团子的皮是金黄色,内里是暗红的,吃一口咂一咂,那滋味曾撼动了我的整个童年。成年后,偶有机会我还是会回到巷子口去看一看,在老人油汪汪的木桌前徘徊片刻,让芝麻团子的味道盈满全身。   有人说北京的“驴打滚”好吃,且说出不少的讲究来。的确,关于“驴打滚”的掌故还真不少。有说它是起源于慈禧时期的,“驴打滚”原名叫豆面糕,因为做皇太后的慈禧喜欢吃便成了名;也有说“驴打滚”乾隆年间就有了,乾隆在新疆征战时因为抢了个维族女人做妃子,她的丈夫跋山涉水地来到北京,后来偷偷做了家乡的糯米团子送进宫里,妃子见了甚是欢喜,夹一个吃一个,惹得乾隆龙颜大悦。从此,新疆人的“驴打滚”便在北京城扎下了根。其实,不论怎么的说法,宣扬的无非是糯米团子如何好吃,如何诱人,而至于它究竟怎样的来历又有谁真正关心呢?   “小糯米团子,你过来!”《三生三世十里桃花》里青丘白浅这样呼唤道,听着确实亲切。这种亲切的感觉对于常人来说是一种享受,对肠胃来说是另一种感受,看到糯米团子的一刻恐怕许多人最想说的也就是这句话了。只是白浅呼唤的是孩子,我们叫的是食品。世间事,世间人,舌尖上的情趣比什么都重要。我欲食之,它便来之,岂不悠哉?   油炸冰激凌   现代人为了一张嘴什么都能鼓捣出来。第一次去北京时,见到油炸冰激凌的招牌我着实吓了一大跳。冰激凌怎么炸?那水汪汪的东西到了锅里还不爆了。但好奇心还是战胜了猜疑,在真正品尝过之后,我才知道这油炸冰激凌的奥妙。原来此油炸非我想象中的油炸,而是要在冰激凌的外面裹上一层吐司的。   吐司,就是面包片,是英文toast的音译。这种面包片用长方形带盖或不带盖的烤听制作而成,是用来裹各种酱料吃的。油炸冰激凌用这种长方形面包片做成,先是将吐司片切去边缘,用擀面杖将中间擀成薄片,再挖一块冰激凌搁在上面,然后盖上另一片薄片吐司,拿一个杯子扣在上面用力挤压,直到切出一个半球状的吐司包来。将做好的吐司包放在冰箱里冷冻四五个小时取出,用油炸一下就可以了。油炸冰激凌这名字起得特别好玩,吃起来也别有风味,冷热甜香之间,颇有些令人回味的魅力呢。   北京城零嘴小吃多的不得了,只要你喜欢,啥样的东西都能寻觅得到,灌肠、炒肝、麻豆腐、夹馅的糖葫芦和豆汁,想吃什么就有什么。只可惜,有一次我在新街口食到的油炸冰激凌实在不怎么好,大概是冰激凌过了保鲜期,又或者真是老板黑了心,总之那一回弄得我是上吐下泻,折腾了好几天。但是,刚出锅的油炸冰淇凌却是非常好的,外表金黄,内里柔滑,吮一口着实美死人。闲时,择一家小店坐坐,随心所欲地叫上一份,边舔边食,捂嘴、皱眉、被烫得嗷嗷叫,与此同时观看街面上的风景。那感觉若春风拂面,称之谓“情调”真是不为过呢!   随便再说一句,油炸冰淇凌一定要趁热吃,冷了就不好吃了。冷了的油炸冰淇凌皮相极为难看,缩成一小团,像个丑老头似的,咬一口硬绑绑,内边的冰激凌也早已化成水,有种人生晚景凄冷之感。“不用吴江叹留滞,风姿俱是玉清人。”食美人,一定要且食且珍惜噢!   鲜花饼   或者,饮食的最欢快之处就是让人愉悦的,视角上的,嗅觉上的,包括触觉上的。只有样样看起来皆好的食品才是食中上品。我最喜爱吃的小吃中还有一种叫做鲜花饼的食物,属于云南的特产,在北京的很多小店里都能买得到,虽价钱贵了些,却着实美味。这种饼子不像油炸冰凌那样圆溜溜的,而是呈扁平状。面皮松软可口,馅料不甜不咸,有玫瑰花或茉莉花瓣裹于其中,红黄之间很有一种女儿家的娇羞。   百度是这样说的:鲜花饼,一种以云南特有的食用玫瑰花入料的酥饼。史料记载,300年前鲜花饼由清代的一位制饼师傅创造,至今广为流传。鲜花饼花香沁心、甜而不腻,且富有养颜美容的特点,颇受老年人和小孩子和喜爱。晚清《燕京岁时录》中也曾这样记载:“四月以玫瑰花为之者,谓之玫瑰饼。以藤萝花为之者,谓之藤萝饼。皆应时之食物也。”   由于食用玫瑰或者茉莉的花期有限,鲜花饼的制作也是有时间限制的。每年五月,数万枚可食用花竞相开放,空气间弥漫着花的味道。在适宜的日子里将花苞采下、洗净、凉干,与白砂糖一起揉搓,充分揉好后装入特制的瓶中,盖好瓶盖,放置在太阳下晾晒3-5天,然后继续加入白砂糖在太阳下腌渍,便成了花酱。这花酱需要每天搅拌一次,半月左右即成。由于花瓣采制费时,制作起来又很麻烦,所以鲜花饼的价格自然也就贵了些。据说,鲜花饼在清朝时一度成为宫廷御用,深得乾隆皇帝的喜爱,还获得过其钦点呢。   我对于鲜花饼的喜爱源于一次偶遇。那日的确是太忙了,大半天下来东城西城跑得人两腿直打晃,直到下午三点钟我的腹内依然空空如也。于是,只好忙不迭地钻进了一家甜点店,匆匆拾取了一箩筐食物。待到一杯咖啡、半块鲜花饼落了肚,我才发现手里拿着的饼子竟然如此美妙。玫瑰花瓣儿参差其间,色泽艳丽,红中带紫;面皮儿细滑,白净,于日头下散发出诱人的光,且入口酥软甜香,很有一种“人生只若初见的”美感,由不得大快朵颐起来。窗外有路人经过,不时回头观望,可我哪里还顾得了许多呢!   鲜花饼具有滋补肝脾之功能,同时也是一种健美食品,长期食用可能防止皮肤干裂、老化。这样的美食于女人是一种造化,于天地是一种绚丽。啧啧,自然既赐我于芬芳,我当还还天地于饕餮。想来,我所能做的也只有供它于灶堂啦。   莲藕盒子   莲藕盒子是母亲的拿手好菜。每到莲藕上市的季节,父亲都会带许多莲藕回家,然后母亲就开始一番洗、切、炸、送的繁忙过程。刚买来的莲藕一定要洗干净,因为莲藕的小孔里时有淤泥苟存,所以要仔细冲搓,不然炸出来的莲藕盒会有一种土腥味。莲藕也一定要选取粗壮的大白莲,肉质脆生,炸熟了之后会有一种莲花的清香浸在里边。   莲藕盒子吃起来绝佳,做起来却极为麻烦,首先要将洗好的莲藕在水里浸泡上一两个小时,然后切成中间有断刀的薄片,薄片中间加馅,馅料可荤可素。裹在外面的面糊要发酵过的,制作时将加过馅料的莲藕放入糊中,上下左右转上一圈,让面糊均匀地包在藕片上。大火烧油至沸腾,用长长的竹筷子夹一个放一个直到炸至金黄时淋出。煎炸过程中要不停地上下翻动,让莲藕盒子周遭受热均匀,不然就是里生外硬,忙乎了半天最后却吃到一块石头蛋子。   母亲做莲藕盒子的目的回回都是为了送人。莲藕盒子属于山东菜系,我居住的天水却很少有人能食到这稀奇玩意,所以每每有谁向母亲讨要,都会让她忙上好一阵子。记得幼年时,给藕片中间夹馅是我的固定工作。清晨,从梦中醒来,母亲已经切了满满一案子藕片在上面,只好老老实实地下床,洗漱干净之后规规矩矩地找个板凳坐下,一点一点把馅料夹进藕片里。簸箩上,每每留下我辛苦的劳动成果。那边,母亲在炉火上炸了一锅一锅又一锅。屋子里萦绕的满是莲藕的清香。   炸好的莲藕盒子是非常诱人的,尤其在它刚出锅的那一刻,颜色金黄,有热气从细小的缝隙中冒出,咬一口,整个嘴巴都是酥的。藕片、馅料、调货,样样仿佛上台表演的角儿一样,各有各的风韵,各有各的展示。在炸好了第一锅之后,父亲的电话已经拨了出去。“你要不要呢?是自己过来取,还是我一会儿给你送过去?”询句的话一句连着一句,似乎我的劳作不值钱,母亲酸麻的四肢也不用去计较。然后,就是风尘仆仆赶来的人们,个个喜笑颜开开,连吃带拿,没有一点客气的意思。等到了晚间,忙活了一天的我看到的也只有桌上所剩无几的莲藕盒子了。   “嗯,好吃,好吃!”每个打来的电话里都会发出这种声音,仿佛他们千年遇知音,着了神仙的道儿一般。   后来,我终于嫁了人,不再忙乎于母亲炸制莲藕盒子之时。但每个莲藕上市的季节,我依然会收到父亲趁热送来的莲藕盒子,品尝到母亲的好手艺。一切尚新,一切绝好,惑人的莲藕盒子并不因为我儿时的怨气失了芬芳。时光穿梭,吃的永远在吃,做的坚持在做,想来也是一件皆大欢喜的事呢。   天水呱呱   久居天水,我喜欢上一种唤做“呱呱”小食品。这种食品现在已经传遍全中国,淘宝上有卖,京东上也能购到。有人在《人民日报》上大肆宣扬,很有些让毛头小子登上大雅之堂的感觉。听农人们说呱呱的制作工艺很复杂,对火候的要求也极高。他们先要将荞麦粒粉成荞珍子,入水浸泡、加工,取其淀粉,然后再将其洒入有水的锅中,大火烧开,小火熬煮,直到锅底形成厚厚的一层食物来。将成形的呱呱装入盆内加盖,经过回性,便可以食用了。   呱呱这种食品的吃法比较独特,要先用手撕成小小的片,再细细地搦,然后配上辣子油、芝麻油、芥末、酱油、食盐、醋、蒜泥等调料充分搅拌,让荞麦的香发散出来。一碗呱呱调好后红中透着晶亮,食一口香气扑鼻,有经验的小姑娘舌尖一裹就能将其送入口中。呱呱冷拌也好,蒸热乎了也罢,都属于个人爱好。我尤其喜欢蒸在火炉上的呱呱,冬天将一瓷盆呱呱置于炉火之中,随着热气的升腾边搅动边食用,舌与荞香黏合在一起,目光与肠胃密切配合,小滋味小情调便悠然而生了。   食呱呱最好的时间段是在清晨。早晨,睡意朦胧的人们从被窝里爬出来,哈欠连天地到巷子口端上一碗呱呱,然后刷牙洗脸后安静地坐下来就餐,真真是一件美好的事呢。也有人喜欢用锅盔夹着吃,那吃法叫作——呱呱夹馍;有人喜欢空口入腹,一边吃一边嘶哈。但总的来说,呱呱还是空口吃的最好。老太太坐于灶台前,咂一口馍就一口呱呱,细嚼慢咽;小孩子手托着一只红油辣子碗跍蹴在房檐下,骨碌骨碌地往肚里灌。那劲头,你看着不馋都不行。   有人说呱呱这种食品起源于西汉,也有人说源于东汉,但不管怎样它的存在只是一种地域文化的象征。天水这座古城约有八千年的历史了,夏商时有了建制,仔细推算呱呱的历史也不应该太短,起码它入过秦始皇的口,进过李广的喉咙,打扰过姜维这位武将的清修。呱呱两个字土生土长,也没什么特别的含义和指代,人们称呼它只是因了它的筋道、味纯,已成为日子里的平常。齿间的事谁又能说得清?它于某一天阴差阳错进了人的胃,也便成了人精神上的依赖和寄托,仿佛星星总陪伴着月亮一样不止不休。   也有人说呱呱的营养价值极好,低糖、低脂肪,常食之还可预防高血压、糖尿病。可以我的说法,一碗呱呱的成份好也罢,坏也罢,营养绝佳也罢,仅为果腹也罢,都不过是因了人们的喜好罢了。为自己钟爱的事小拼一下也算不失英雄本色吧!只是,我不能猜想当年的秦始皇会不会正因了它灭六国,成帝制,使天下一统呢。如是,那呱呱的功劳可就大了。瑰丽人生,葳蕤圣食,也不过如此吧!
  

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